Клуб Любителей SsangYong New Actyon (СсангЙонг Нью Актион): Ремонт АКПП на дизельном "SsangYong Actyon" (BTR DSI-6 M11)

Здравствуйте!
На авто Актион 2011 постоянно заблокирован гидротрансформатор(глохнеn при вкл D или R если не поддать газу)
В масле присутствует мелкая желтая пыль.
Снимали гидроблок - мыли, проверили соленойды(живые, сопротивление у всех одинаковое)
коробка в движении не пиннает, переключает, все передачи включаются и в ручном и в автоматическом режиме.
на какую поломку это похоже? только гидротрансформатор или еще что-то может быть?
Еще вопрос:у гидроблока В1В за что отвечает?

Добрый день. Возможно от Вас услышу советы. Актион конец 13 г\в. В 2015 замена АКПП по гарантии. Я второй владелец. После 30000 км на новой коробке решил поменять масло. Залили TOTACI / Списали на меня 12 л. Первый день всё было хорошо. Потом начались пробуксовки с 3 на 4 .Когда полный газ - всё отлично. Езжу так уже 5000 км... Что может быть???

Alex-RIANT (18 апреля 2018 - 13:41) писал:

Не совсем понятно, какой именно у вас Актион.
Если у вас дизельный(!) Актион, то на нём стоит АКПП BTR-M11. А в данной АКПП применяется только одна(!) трансмиссионная жидкость - Fuchs Titan ATF 3292
Никто не знает как в данной АКПП поведёт себя другая жидкость (если вы её туда залили). У разных трансмиссионных жидкостей разные свойства. И есть вероятность, что некорректное поведение вашей АКПП на дизельном Актионе связанно именно с тем, что использована не та трансмиссионная жидкость.

Если у вас бензиновый Актион, то у вас стоит АКПП 6F24. Конструктивно это копия A6MF1 производства Hyundai. Трансмиссионное масло там - Hyundai ATF SP-IV
. Оно недорогое, стоит всего 650 - 750 руб за литр и продаётся в том числе в литровых канистрах.

Компания TOTACI (кстати, это российская компания, которая "косит" под Японию) производит какое-то универсальное масло, которое (исключительно по заверениям компании Тотачи) соответствует допускам Hyundai ATF SP-IV. Так оно или нет - никто не проверял (вопрос доверия исключительно)

Здравствуйте! Нью Актион, 2011, дизель. АКПП, полный привод. Начались проблемы с пинков при переключений с первую на вторую передачу, в автосервисе поменял масло и попросил сделать диагностику. была ошибка, вернули настройки к заводским , (как мне сказали), и началась другая проблема при переключении с третьей на четвертую, ( с хорошим пинком, т.е. третья выключается а четвертая с запозданием включается при этом обороты подскакивают, так как не успеваю по не воле сбросить газ и получаю пинок).позвонил ОД и обрисовали очень дорогостоющую перспективу. может мне действительно дешевле из Воронежа доехать до Москвы и решить эти проблемы???

Здравствуйте, купил в конце 2017 года Actyon 2012 г.в. дизель, АКПП, передний привод, пробег 20 т.км. Зиму отездил без проблем, на зимнем режиме. Иногда были зависания при трогании с места в пробках - давлю на газ, машина еле ползёт, потом рывок и полетела. На летнем режиме, после прогрева, этот дефект стал более выражен. Я так понимаю, что каюк коробке?

Nickyboy (07 июня 2018 - 08:29) писал:

Срочно проверь уровень жидкости в коробке. Вообще то постоянно ездить на зимнем режиме не рекомендуется.

Проверил. Жидкость в норме и цвет замечательный. На сервисе сказали к жидкости притензий нет. Во всяком случае визуально. Сейчас пробег 28000. При разогретой коробке начинаются пинки спри трогании с места, причем, чем дольше стоишь, тем больше тупит. Если началась такая проблема, то при переключении на ручку, тот же рывок. На зимнем режиме лучше, но иногда тоже бывает подтупливает, но реже. Официальный предлагают проверить прошивки АКПП и БУ, и перепрошить если нужно. Но сразу говорят, что после прошивки АКПП может умереть, типа только под вашу ответственность. :-(

Здравствуйте. New Actyon 2011 г.в. пробег 96000 АКПП полный привод дизель. Начались проблем с АКПП. Сначала ощутил, что автомобиль стал терять мощность на трассе после 80 км/ч так, что обогнать другие авто стало проблемой. Потом заметил, что во время езды коробка как-будто выжимала сцепление и обороты повышались при нажатии на педаль газа. Через пару секунд коробка перестраивалась на какую-то передачу и продолжала ехать. Потом в городе заметил если резко нажимаю на педаль газа, то коробка дергалась, а затем если я остановлюсь и начинаю движение, то машине как-буд-то тяжело тронуться, разгоняется еле еле с повышенными оборотами. В этом режиме, если я остановлюсь и переведу селектор из D на R, то ощущаю сильный пинок коробки. Аналогично если с R на P. Если заглушу авто, а потом заведу, то такие признаки пропадают до следующего резкого нажатия на педаль газа. Делал диагностику - сканер показал по коробке ошибку p0700 и все. Вообщем сейчас езжу как пенсионер максимально аккуратно и плавно. Подскажите что с АКПП и сколько примерно денег готовить на ремонт) Можно в личку.

ndacota (03 июля 2018 - 00:10) писал:

Ошибка p0700 это разрыв can шины и коробка переходит в аварийный режим. Признаков ввода в аварийный режим очень много (у вас может быть какая то одна из списка ниже) -

- корпусной подшипник развалился
- тормозная лента (обрыв)
- подшипник в двухрядном планетарном редукторе
- и т д, то есть где то есть механическое повреждение.

Что конкретно именно у вас - надо смотреть. После того, как вы выключаете зажигание, то аварийный режим сбрасывается (отсюда и то, что у вас пропадают признаки). Нужно вам узнать в ручном режиме, до какой передачи доходит коробка до того, как падает в аварийный режим. Ситуаций по данной коробке очень много.
Пробег 96 000 км у вас - это средний пробег на данной АКПП до капитального ремонта, то есть скорее всего просто пришло время.
Приезжайте, диагностика АКПП в клубном сервисе бесплатная. Если коробку снимать и ремонтировать, то работа будет стоить 17 000 руб (включая снятие/установку коробки) + замененные детали.

С уважением,

Здравствуйте.
Актион 2011 дизель 4WD 149 лс. Пробег в районе 120000.
На холодную все нормально. После прогрева если проехать 5 км., то с места трогается не сразу либо надо чуть газку чтоб поехала, назад откатывается на горке больше чем надо, заднюю если включить трогается нормально (иногда есть ощущение от включения, но не сверхмощный пинок).
И самое главное: выше 4й передачи не переключает, едешь 120, обороты под 4, если включить мех. режим, цифры 5, 6 появляются, а переключений не происходит, также как и на D. Пинков нету вообще.
Что может быть и каков шанс обойтись бюджетным ремонтом? (машину продавать). Напуган про страшные цены на ремонт BTR-M11...

Пинков, толчков нет ни при старте, ни при движении, переключает вообще незаметно

Поменяли масло 4,5 л через сливную пробку, старое было черное, чуть пованивало но не прям что жуть как. Изменений не произошло ни в лучшую ни в худшую сторону. Заливали как положено Titan3292

Сообщение отредактировал BOSS: 04 июля 2018 - 23:13

BOSS (04 июля 2018 - 23:11) писал:

У вас BTR-M11 (DSI M11) Если выше 4-ой передачи на этой коробке не переключается, то есть большая вероятность в том, что рассыпался корпусной подшипник (это заводская недоработка). Дело в том что управление коробкой идёт через ступицу корпуса, и если корпусной подшипник выходит из строя, то увеличиваются зазоры между валом С1 и самой ступицей корпуса, откуда происходит управление гидравликой 3-ей, 4-ой и 5-ой передачами, то есть он на 4-ую передачу давит, но выше не переключает (так как ушёл зазор). Это нарушение кинематики и лечится ремонтом корпуса (растачивается корпус координатным станком и устанавливается усиленный подшипник закрытого типа). Ремонт корпуса коробки (как отдельная работа) стоит 14 000 руб (это за два посадочных места - сам подшипник + шток) включая спецматериалы (напыление метала, развертка и т д).

Если затягивать с ремонтом, то вал без подшипника разбивает посадочное место корпуса и вскрываются масляные каналы (они прям под подшипником). И в таком случае корпус может уже не подлежать ремонту (а новый корпус найти очень сложно и дорого, так как такие детали отдельно вообще не продаются).

С уважением,

Marko (05 июля 2018 - 18:46) писал:

Там масло из-под пыльника кардана уходит и попадает на гофру глушителя. Получается уже вскрылось и кирдык?

Marko (05 июля 2018 - 18:46) писал:

Или этот подшипник не там стоит, где на кардан уходит?
Все что Вы описали в сервисе, рекламой которого эта тема является сделают без разводняка на ненужные работы?

Сообщение отредактировал BOSS: 05 июля 2018 - 19:22

BOSS (05 июля 2018 - 19:12) писал:

Пыльник кардана может просто быть повреждённым (пробег то у вас 120 000 км, а это всё таки резина и она просто повреждается от времени и от перепад температуры). То есть, не надо заранее по каким-то симптомам приговаривать половину коробки. ))))

Цитата

Речь выше шла о другом подшипнике.
В этом сервисе сейчас ремонтируют 2 коробки на Актионах ежедневно(!). Приедете и сами увидите сколько Актионов стоит в ремонте. Если бы были "разводняки на ненужные работы", то наверняка интернет давно пестрил бы многочисленными сообщениями об этом (все бы вряд ли молчали). Как правило на ненужные работы разводят в тех сервисах, в которых эти коробки приходят в ремонт редко, у них в этом случае нет никакой репутации и им экономически выгодно с одной этой пришедшей в ремонт коробки заработать максимум (приговаривая что-то лишнее), так как больше в любом случае никто не приедет. Всё логично.

Опять таки, в клубном сервисе вскрывают коробки на Актионах (дефектуют) в присутствии владельца автомобиля - соответственно все повреждения будут видны изначально (что целое, а что повреждено). Ну и мало кто вообще знает и может установить в эту коробку модернизированные(!) детали. Поэтому не сомневайтесь, звоните и приезжайте. Всё увидите своими собственными глазами и потом примете решение - оставаться на ремонт или нет.

С уважением,

Marko (06 июля 2018 - 11:07) писал:

спасибо, наберу

Коллеги, опишу проблему и очень надеюсь на ваш ответ.
Автомобиль 2012 года пробег 116000 км.
Примерно на 90000 заметил следующую проблему (ранее проблем не было)
возвращался из поездки (сочи) условия движения по серпантину тяжелые и на перевале остановился, не глуша двигатель
далее тронутся просто не смог, обороты растут атомобиль не движется, задняя все ок, помучал ее и еле еле стронулся, далее пинок и поехала нормально.
Сразу по приезду сменил масло (сказали было меньше) и было темное, но не прям прям а просто темнее.
Проблема не исчезла полностью просто как бы скрылась.
Далее проблема возвращается либо про жесткой городской езде в пробках тыр мыр или сразу после долгой поездки при въезде в город (на первом светофоре и т.д)
На холодную проблем нет, все едет толчков нет, проблема только после поездки.
Я связываю это с неким нагревом масла.
Мнения местных мастеров разделились от соленойды до полный пипец.

Подскажите что может быть? И есть ли в Ставрополе проверенные мастера.
Спасибо

Вопрос к Marko
Судя по вашему опыту, вы можете с точностью до 80-90% определить что с коробкой не так, симптомы повторяются из раза в раз. Они безусловно разные, но однотипные. Вот например у меня очень похожие симптомы как у DENIS_UFA, только когда глушишь машину и потом заводишь,стоишь на месте и и переключаешь P, R, N, D и обратно и в любой вариации, ничего не происходит, ни толчков, ни пинков, все работает идеально, но стоит тронуться, доехать да 3 скорости, как происходит пинок и коробка в стает в аварийный режим, а при включении R пинается так, что глохнет двигатель. Выключаю и включаю зажигание и опять идеальная коробка когда не месте стоишь.

Илья Ермаков (10 июля 2018 - 10:26) писал:

Илья, добрый день. Судя по описанным вами симптомам, у вас может быть один из трех вариантов вашей проблемы:

1) износ соленоида (но честно говоря, что тогда он бы делал незначительную паузу перед загрузкой коробки, а у вас как я понял её нет...).
2) был перегрев коробки (вы сами написали, что уровень масла был ниже нормы и это могло спровоцировать перегрев) и как результат этого - выведен из строя сам гидроблок
3) металические частицы попали в гидроблок, так как фильтр коробки не держит метал (он предназначен для пыли фрикционных дисков). Вопрос - откуда эти металические частицы (износ чего именно произошёл? чаще всего это или шток сервопривода сточился или выроботка корпуса в районе корпусного подшипника - фото ниже).

Грамотное решение данной проблемы только одно - вскрытие и дефектовка АКПП.
Скажу сразу (предвидя вопрос), что просто поменять соленоид нельзя. Так как если присутствует метал (стружка) в гидроблоке, то на первое время (неделю-две?) соленоида хватит, а потом его прийдется выкинуть (и выкинуть заплаченные за него деньги), так как проблема АКПП не устранена.

Южанин (13 июля 2018 - 10:39) писал:

Симптомы - это последствия каких-то повреждений. Судя по описанным вами симптомам (что глохнет, когда идёт нагрузка на турбину бублика) - это типовая проблема по выходу из строя турбины гидротрансформатора (бублика). То ли подшипник в бублике то ли уходит тепловой зазор... (тут надо смотреть). Гидротрансформатор кстати ремонтируется (стоимость работы по его ремонту 8000 - 10000 руб). Вот только чтобы его достать - приходится снимать коробку с машины )))

Если ваша коробка на Актионе не переключается выше 3-ей (после чего "падает в аварию"), то очень похоже по симптомам на выход из строя корпусного подшипника (так как идет смещение кинематики управления гидравликой АКПП).
Грамотное решение данной проблемы только одно - вскрытие коробки, дефектовка и замена поврежденных деталей. Если корпус коробки окажется поврежден (выработка на корпусе), то корпус ремонтируется (во всяком случае в клубном сервисе это умеют - http://service.newactyon.ru/ )


P.S. Фото корпусного подшипника (который часто повреждается в этой коробке), но который в клубном сервисе научились уже прекрасно ремонтировать (напыление металла на корпус, установка другого закрытого уже подшипника большего диаметра). То есть, коробку BTR M11 (при грамотном ремонте) можно модернизировать(!) (по сути усилить) и она уже после такой модернизации прослужит долго(!)

Павел Дубень (25 ноября 2017 - 17:05) писал:

Доброго вам времени суток!
Подскажите пожалуйста как все таки вы решили данную проблему?
Мой электрик уже всю голову себе сломал...

MakabeS (19 июля 2018 - 10:04) писал:

По описанной ситуации есть очень большая вероятность, что действительно причина - ингибитор (многофункциональный переключатель). Он по цене кстати недорогой (около 2500 руб за новый). Если замена ингибитора не поможет, то тогда нужен специализированный автоэлектрик (который занимается именно Актионами). Так же сталкивались с похожей ситуацией ещё - проблема оказалась в электропроводке с блоком управления АКПП который находится под водительским сиденьем.

С уважением,